Каким инструментом лучше шлифовать дерево в домашних условиях. Сравнение болгарки, шлифмашинки и ручного метода.

В этой статье мы рассмотрим 10 вариантов шлифовки дерева. А также все популярные шлифовальные инструменты. Расскажем об их плюсах и минусах и дадим вам пошаговую инструкцию для шлифования.

Чем и как можно шлифовать 

Инструменты для качественной шлифовки бывают очень разными. Но все они преследуют одну и ту же цель – устранять дефекты древесины, не оставляя при этом следов своей работы. С этим одинаково хорошо справляются:

• ленточные шлифмашины;
• плоскошлифовальные;
• эксцентриковые, или орбитальные;
• осцилляционные;
• «болгарки» (угловые шлифмашины).

Отдельного упоминания заслуживает и ручная шлифовка. Зачастую она не менее эффективна, чем шлифовальные инструменты по дереву.

Ленточная машина

В большинстве случаев шлифовка любого деревянного покровителя может быть проведена с помощью ленточной машинки. Этот прибор можно назвать по-настоящему универсальным, ведь он позволяет выбрать, с какой зернистостью шлифовать дерево.

Название устройства происходит от того, что наждачная бумага в нем имеет форму ленты. Вращающиеся ролики обеспечивают непрерывное движение, а соответственно – и трение.

Ключевые достоинства такой шлифмашины:

• высокая скорость работы;
• возможность использования наждачной бумаги с разной зернистостью;
• удобство работы с плоским деревом (доски, брус).

Основной недостаток кроется в том, что ленточная машинка не подходит для тонкой работы. Финишный этап шлифовки придется «доверить» оборудование или другого типа. Кроме того, ленточные устройства имеют большой вес, и управиться с ними бывает непросто.

Как шлифовать дерево шлифмашинкой:

Особенности работы с ленточным прибором:

• можно использовать самые разные типы наждачки;
• устройство надо время от времени выключать на несколько минут, чтобы избежать перегрева;
• нельзя оставлять на одном месте, иначе в дереве образуется заметное углубление.

В целом же, работать с ленточной моделью довольно легко. С этим управится любой человек, даже без опыта. Но это касательно например досок, которые лежат на верстаке.

А вот стены дома из бруса, не кругляка, шлифовать будет не удобно. Вес не даст держать машинку ровно. И вообще она больше подходит для грубой шлифовки, не даром ее прозвали “танк.”

Плоскошлифовальная или вибрационная шлифмашинка

Еще один популярный вариант для шлифования любой древесины – это плоскошлифовальная машинка. Когда человек выбирает, чем шлифовать дерево в домашних условиях – часто отдается предпочтение именно этому прибору.

Плоская рабочая поверхность имеет довольно большие размеры, и шлифование проходит очень быстро. К тому же, можно отметить высокое качество. «Подошва» практически лишена плохо обрабатываемых участков, благодаря чему машинка легко справляется с углами и труднодоступными зонами.

Небольшая цена также является достоинством, позволяющим использовать такой прибор для шлифовки своими руками. Недостатком можно назвать лишь невысокую мощность, крайне редко превышающую 300 Вт.

Как отшлифовать:

Шлифовка дерева плоскошлифовальным устройством состоит из 2 этапов:

1. На «подошву» крепят абразивный материал нужной зернистости.
2. Работают практически без перерывов.

Несмотря на элементарность процесса, при работе с плоскошлифовальной машинкой надо соблюдать пару правил. Оставлять ее на одном месте не рекомендуется, ведь это сделает поверхность вмятой. А еще для эффективной обработки углов надо использовать мелкозернистые абразивы.

Так же учтите, что некоторые модели сделаны с неудачными креплениями листов. И при шлифовки углов или стыков дома из профилированного бруса, эти края могут повредить стены. Ведь машинка сильно вибрирует и придется заново зашлифовывать эти царапины.

Дрель

Неплохой инструмент для шлифования дерева – это обычная дрель. Вместо сверла на нее надевают шлифовальную насадку.

Главное достоинство этого способа в его доступности – нужно покупать не целый инструмент, а всего лишь насадки. Ведь дрель есть в каждом доме. Недостатком же можно назвать сильный шум, издаваемый прибором.

Как шлифовать дрелью:

Работа с дрелью элементарна – надо лишь время от времени выключать ее на минуту-другую, чтобы избежать перегрева. А вот не запутаться в насадках бывает довольно сложно:

• тарелочные подходят для тонкой шлифовки;
• барабанные годятся в основном для обработки торцов и срезов;
• чашечные бывают для любых целей в зависимости от конструкции и материала;
• дисковые и веерные предназначены только для полировки.

У этого инструмента есть и минус, ее сложно ровно удержать. В следствии чего насадка начинает съезжать и царапать дерево.

Угловая шлифмашинка или “болгарка”

Этот инструмент позволяет существенно повысить скорость работ. Особенно если не нужна идеальная поверхность. Хотя и болгаркой можно добиться качества. Для этого у нее должны регулироваться обороты и нужно грамотно подобрать зернистость кругов.

Тарелки для нее можно подобрать любые. Тонкие хорошо подойдут для труднодоступных мест в бревенчатом доме. Мягкие могут оставлять следы и служат не так долго.

Для шлифовки деревянного дома, лучше сначала пройтись болгаркой. Если дерево сильно постарело, начните с 40 или 60 зернистости насадок. Затем переходите на 80-120. Для лучше результата или перед обработкой маслом, в конце пройдитесь эксцентриковой шлифмашиной. Именно она уберет все царапины от болгарки.

Орбитальная шлифмашинка

Эксцентриковые шлифмашины, также называются орбитальными. Их неоспоримое достоинство – в возможности проведения финальной шлифовки. «Дорабатывать» дерево вручную не приходится.

«Подошва» такого прибора является круглой. Купить шлифовальные круги не составляет труда, ведь они есть абсолютно любой зернистости. Но здесь же кроется и недостаток – скругленная форма рабочей поверхности не позволяет эффективно обрабатывать углы.

Но это касается лишь домов из кругляка. Для домов из бруса подойдет вполне, ей можно шлифануть даже стыки.

К тому же она легкая, что позволяет работать одной рукой. А регулировка оборотов и выбор зернистости насадок, позволяют шифовать практически идеально.

Как правильно шлифовать:

Принцип работы орбитальной машинки таков:

• рабочая поверхность вращается вокруг своей оси;
• встроенный эксцентрик медленно перемещает орбиту на расстояние от 2 до 6 мм, так что человеку не приходится делать это вручную.

При работе с такой машинкой надо соблюдать общую очередность зернистости. Начиная с показателя 40 или 60, следует плавно двигаться до 150 или 180.

Общее правило – лучше шлифовать вдоль волокон дерева – в данном случае особенно важно. Если двигаться поперек, то будут заметны круглые следы от орбитального прибора.

Многие специалисты работают только болгаркой, желая ускорить процесс шлифовки. Мы же считаем, что нужна использовать оба инструмента. И проводить шлифование дома в два этапа. Сначала болгаркой, затем орбитальной шлифмашинкой.

Осцилляционная

Осцилляционная наждачка по дереву подходит только для плоских покрытий. Это значит, что бревенчатые стены сруба с ее помощью не обработаешь. Зато она очень эффективна с ровными поверхностями мебели, дверьми и столешницами.

Прямоугольная рабочая поверхность этого прибора эффективны при шлифовании древесины в углах. Можно отметить высокую мощность таких приборов. Впрочем, мощность предопределяет крупные размеры и внушительный вес, что одновременно является и недостатком.

Как отшлифовать дерево:

Принцип работы осцилляционной машинки ничем не отличается от других моделей. Куда важнее – правильно выбрать прибор. В первую очередь, надо обращать внимание на количество колебаний. Чем оно выше, кем качественнее идет работа. Только модели с высокой частотой колебаний годятся для финишной отделки.

Еще один момент – размер «подошвы». Если планируется обработка небольшой по площади поверхности, то лучше покупать машинку с маленькой «подошвой». Качество результата будет значительно выше, а скорость работы для небольших покрытий не столь важна.

Щеточно-шлифовальные системы De-Tero

Одна из самых высокотехнологичных новинок для шлифовки дерева – устройства бренда De-Tero. Эти щеточно-шлифовальные машинки сильно упрощают и даже автоматизируют процедуру без ущерба для ее качества.

Важным достоинством стоит считать универсальность – De-Tero подходят для любых поверхностей, начиная от бревен и заканчивая шпоном. Также можно шлифовать по грунтовке или шпаклевке, что не удастся с машинками других типов.

А главный и, пожалуй, единственный недостаток – это высокая цена.

Процесс шлифовки:

Шлифовать дерево с помощью De-Tero очень просто. Специальные щетки легко адаптируются под форму и особенности древесины, обеспечивая широчайшую область использования. Время от времени щетки надо заменять по причине износа, но сам процесс замены очень прост.

Если предварительно немного попрактиковаться, то можно не просто отшлифовать дерево, а и придать ему красивый эффект старины.

Ручная шлифовка

Несмотря на всё разнообразие шлифмашинок, многие люди предпочитают шкурить дерево вручную. И у них есть на это полное право. Ведь ручная работа дает прекрасные возможности для контроля за всеми этапами и шагами. Кроме того, она сильно снижает риск повредить дерево.

Главный недостаток ручной шлифовки – отсутствие возможности быстро отшлифовывать доски или бревна. Процесс займет намного больше времени, чем при использовании машинки любого типа. Зато можно тонко подбирать номера наждачной бумаги и добиваться прекрасного результата даже в самых труднодоступных местах.

Важный момент – в случае межслойной шлифовки отделочных материалов ручная работа является единственным вариантом. Даже щадящая машинка не сможет обеспечить в этом случае полную защиту от повреждений. А ручная шлифовка – сможет.

Подробно о том, как вручную работать наждачкой по дереву, мы расскажем в конце статьи. А пока отметим лишь то, что для качественной работы надо запастись абразивной бумагой всех основных видов зернистости – от 40 до 180.

Сухая и мокрая шлифовка

Если шкурка по дереву проводится перед нанесением отделки, используют сухую технику шлифования. А после отделки – мокрую. Можно обойтись только сухим способом, но для достижения наилучшего результата рекомендуют их сочетать.

Неоспоримое достоинство сухой шлифовки – в высокой эффективности и отсутствии значительных повреждений дерева. Но шкурка быстро засоряется, и ее приходится менять. Если, конечно, не использовать дорогостоящую наждачку с ​защитой от скопления мусора.

Мокрую шлифовку проводят, предварительно смочив наждачную бумагу любой подходящей жидкостью. Самые популярные варианты – это уайт-спирит, слабый раствор мыла или минеральное масло.

Мокрая шлифовка дает хороший результат при работе поверх отделочного покрытия. Но при этом на поверхности древесины появляется своего рода кашица, которую приходится очищать.

Принципы шлифования

Рассмотрим несколько принципов, характерных как для сухого, так и для мокрого шлифования:

1. Начинать надо с наждачной бумаги с самым крупным зерном (для большинства работ это 40). Нельзя перескакивать от крупного зерна к мелкому, надо двигаться постепенно.
2. Если поверхность не имеет заметных дефектов, то зернистость 40 не нужна. Можно начинать с 80.
3. Работать всегда надо вдоль волокон, стараясь соблюдать прямую линию. Движения по кругу оставляют заметные царапины.
4. Древесную пыль, появляющуюся на обрабатываемой поверхности, лучше всего убирать ручным пылесосом. Если его нет, подойдут и другие способы. Но оставлять пыль нельзя – она сильно мешает.

Шлифовальный станок

Профессиональное шлифование дерева обычно проводится на точильно-шлифовальном станке. Неопытному новичку такой дорогостоящий прибор не нужен – результат работы без должной сноровки не будет отличаться от ручной машинки.

А вот на профессиональном уровне станок дает потрясающие результаты. Он позволяет подойти к работе максимально ответственно, начиная со снятия фасок и заканчивая идеально ровной финишной шлифовкой.

Станки делятся на стационарные и переносные. Первые мощнее и многофункциональнее, зато со вторыми намного проще обращаться. Иногда переносные станки называют шлифмашинами, но это неправильно.

Машинка все-таки оптимизирована для того, чтобы держать ее в руках. А станок после переноски ставят на стол.

Как пользоваться:

Чтобы шлифовать дерево станком, нужно:

• вспомнить технику безопасности;
• сначала потренироваться на ненужных кусках древесины;
• обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии.

К тому же, станок стоит подбирать для конкретных целей. Варианты таковы:

• для бытовых работ хватит мощности около 400 Вт;
• в профессиональной деятельности нужна мощность не менее 800 Вт;
• в быту хватит 1750 об./мин, а вот для оперативной обработки больших объемов древесины потребуется более 3000 об./мин;
• переносная модель не должна весить более 20 кг, иначе в ней нет смысла.

Технология шлифования досок

В быту наиболее часто приходится шлифовать доски – элементы мебели, настенных и напольных покрытий и т.д. Независимо от того, прибор какого типа используется, технология всегда примерно одинаковая.

Подготовка

Перед тем, как ошкурить дерево, надо подготовиться к работе. Делают следующее:

1. Подготавливают наждачную бумагу с разной зернистостью. Обязательные варианты – зерно 40, 80, 120 и 180. Для тонкой работы потребуются еще 150 и 240.
2. Очищают древесину от грязи и мусора. Если нужно – моют и высушивают. Работать по влажному дереву не стоит, даже если выбран мокрый тип шлифования. Это повышает риск повредить поверхность дерева и его структуру.
3. Обрабатывают абразивом с зерном 120 (а если дефекты не слишком заметны – 150). Цель этого этапа – удалить прилипшую грязь и клей, а также старые покрытия, в том числе лакокрасочные.
4. Шлифуют наждачкой с зерном 180 или 240. Этот этап готовит древесину к нанесению отделочного покрытия.

Первичная шлифовка

Сначала надо зашкурить дерево в рамках первичной шлифовки, прежде чем переходить к более тонкой работе. Это делают так:

1. Используют наждачную бумагу с крупным зерном. Лучше всего – 40 или 80. Если использовать абразив помельче, то на данном этапе он очень быстро износится.
2. Очищают поверхность от древесной пыли.
3. Обрабатывают тем же зерном еще раз.

Тонкое шлифование

На следующем этапе проводится тонкая шлифовка дерева:

1. Используют абразивный материал с зерном не менее 120. При этом стоит учитывать, что наждачка будет очень быстро изнашиваться.
2. Обеспечивают быстрое движение наждачки. Если шлифуют вручную, то на этом этапе бывает сложно. Чтобы добиться нужного результата, абразив должен двигаться действительно быстро.

Часто этот этап становится последним. После тонкой шлифовки дерево уже годится для того, чтобы покрыть его лакокрасочным материалом. Но если нужен более качественный результат, то есть смысл продолжить.

Шпатлевание

Этап шпатлевания не является обязательным. Его проводят, если после тонкой шлифовки на древесине остались видимые дефекты. Делают так:

1. Берут самую мелкозернистую из имеющихся наждачек (180 или 240).
2. Работают вручную, даже если остальные этапы проводились с применением шлифмашины.
3. Появляющуюся пыль периодически пылесосят или сметают щеткой.

Этот этап обязателен при изготовлении мебели или посуды. А вот перед покраской им можно пренебречь.

Финишная шлифовка

Данный этап проводят перед окрашиванием древесины. Его основные принципы таковы:

1. Стремятся убрать все видимые дефекты.
2. Подбирают наждачку любой зернистости – в зависимости от того, насколько гладким или шероховатым должно быть покрытие.
3. Могут работать как шлифмашиной, так и вручную.

Результатом финишной шлифовки должна стать поверхность, полностью пригодная для покрытия краской или лаком. А также некоторые процессы могут отличаться. Все зависит от того, что вам нужно отшлифовать и для чего.

Ведь шлифовать можно доски на забор, детские игрушки, дом из профилированного бруса или сруба. И соответственно к каждому процессу нужно подходить с умом.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим.