Статья пошаговая инструкция, как рубить сруб в чашу топором и бензопилой своими руками

Виды рубки в чашу

В этой статье мы дадим вам пошаговую инструкцию, как рубить срубы домов и бань своими руками. Научим хитростям и поможем полезным советом.

Плюсы и минусы рубки в чашу

Технология рубки сруба в чашу характеризуется рядом весомых достоинств:

  • узловые крепления получаются очень прочными – можно смело достраивать второй этаж и даже небольшую мансарду сверху, стены не растрескаются и не деформируются;
  • угол сруба не продувается, что обеспечивает прекрасное сохранение тепла, а дополнительная изоляция углов не требуется;
  • постройка долговечна;
  • стены полностью экологичны;
  • эстетичный внешний вид напоминает традиционные терема;
  • не требуется дополнительная отделка стен (как снаружи, так и внутри).

Но в мире нет ничего идеального, и срубов в чашу это тоже касается. Есть у технологии и пара недостатков:

  • для неопытного человека эта технология может быть сложной в исполнении;
  • в угловых частях очень трудно выполнить внешнюю отделку из-за выступающих торцов бревен (впрочем, как уже говорилось выше, отделка и не нужна);
  • на рубку в чашу уходит до 10% больше дерева, чем на другие виды строительства – это влечет дополнительные расходы.

Как видим, недостатки есть, но они достаточно несущественны. Повышенные расходы на древесину вполне компенсируются тем, что можно сэкономить на утеплителях.

Если строить сруб по другой технологии (например, в лапу), то дерева действительно уйдет меньше, зато теплоизоляционных материалов понадобится больше.

Инструменты для рубки в чашу

Если перечислить весь требуемый инструмент для рубки сруба в чашу, то список получается достаточно небольшим. Всё необходимое уже есть в хозяйстве, докупить придется разве что какие-то недорогие мелочи (вроде строительного уровня).

Итак, список необходимых вещей – следующий:

  • пила (быстрее будет сделать такой сруб бензопилой или электропилой, но можно использовать и ручную – просто понадобится больше времени);
  • плотницкий топор (очень острый);
  • молоток;
  • стамеска по дереву (лучше – с широким лезвием);
  • строительный уровень;
  • плотницкая черта (нужна для разметки бревен – ее достаточно легко смастерить самому или вообще обойтись стандартными чертежными инструментами);
  • строительный маркер (или острый гвоздь – чтобы оставлять метки).

Также в строительстве сруба понадобятся некоторые материалы. Это:

Выбор древесины

Первый вопрос, который встает перед будущим строителем – из какого дерева рубить сруб? Стоит сказать, что всегда предпочтительны хвойные породы древесины. Их достоинства перед лиственными таковы:

  • более высокая устойчивость ко гниению;
  • практически равномерная толщина по всей длине ствола;
  • значительно меньше сучков.

Чаще всего выбирают сосну – она дешевле лиственницы, а по эксплуатационным характеристикам лучше ели и других аналогичных пород. Идеальной считается такая сосновая древесина:

  • срубленная в северных регионах, желательно зимой (у такого дерева значительно меньше соков внутри ствола, поэтому при сушке оно меньше трескается);
  • с одинаковыми размерами всех бревен;
  • с диаметром не меньше 22 см (чем толще венцы – тем выше теплоизоляционные свойства дома, да и работы с ними меньше).

Перед рубкой сосну тщательно ошкуривают и со внутренней стороны немного стесывают – до толщины верхнего сечения. Потом – сушат в проветриваемом помещении, в условиях полной защиты от атмосферных осадков. Сушится древесина для сруба не меньше 6 месяцев.

Читайте также, как рассчитать кубатуру круглого леса для сруба.

Важный момент – при строительстве нужно ориентировать бревна по годовым кольцам. Сторона, где кольца более тонкие, должна «смотреть» наружу, а где более толстые – внутрь. Это обеспечит большую устойчивость будущего сруба к неблагоприятным погодным условиям.

Виды рубки

Виды рубки

Есть несколько разновидностей рубки сруба, и в чашу – лишь одна из них. Давайте кратко рассмотрим все варианты и сравним их между собой.

Русская рубка в лапу

Русская рубка в лапу

Сруб дома в лапу – это технология, в которой замковые соединения (пазы) выдолблены прямо в торцах бревен. Поэтому бревна не выступают за пределы угла, как при других техниках строительства.

Строить в лапу несколько проще, чем в чашу, но у этой технологии есть недостатки – мосты холода в углах дома и повышенный риск развития плесени там же. Чтобы скрасить эти минусы, приходится дополнительно тратиться на утепление.

В настоящее время технологию в лапу выбирают в основном только для того, чтобы была возможность облицевать внешние стены дома. Отсутствие выступающих торцов бревен сильно упрощает процедуру отделки.

Русская чаша, или в обло

Русская рубка в чашу

 

Когда говорят про сруб в чашу – часто подразумевают именно технологию в обло. Также ее именуют русской рубкой. В этом случае чашу делают гладкой, поэтому есть незначительный риск смещения бревен при усадке (но если бревна качественно высушены, то ничего страшного в этом смещении нет).

Многие отдают предпочтение вырубке в чашу своими руками именно по русской технологии. Она немного проще альтернативных методов, ведь чаша вырезается всегда в нижнем бревне.

По этой технике рубки создано большинство построек, считающихся сейчас памятниками архитектуры.

Сибирская чаша, или в охлоп

Сибирская чаша

 

Другой популярный вариант, по которому осуществляется рубка в чашу – в охлоп. В этом случае чашу вырезают в верхнем бревне. В таком срубе края чаши гладкие, но риск смещения очень низкий.

Профессиональные строители обычно рекомендуют именно сибирскую рубку, поскольку она надежнее защищает постройку от высокой влажности и холодов.

Впрочем, эти достоинства можно компенсировать применением хороших гидро- и теплоизоляционных материалов. Поэтому выбор между технологиями в обло и в охлоп остается за человеком лично.

Рубка в курдюк

Рубка в курдюк

Можно рубить сруб из бревен, создавая внутри чаши небольшой шип для избежания смещения. Это называется рубка в курдюк, и она считается самой надежной. Такая рубка требует намного больше времени, но результат всегда стоит потраченных усилий.

По сути, это модификация рубки в обло, но на дне гладкой чаши еще присутствует небольшой шип (он и есть курдюк). А в нижней части верхнего бревна, соответственно, располагается выемка под этот шип.

При технологии в курдюк рубить чашу своими руками существенно сложнее, ведь нужно сделать не просто полукруглую выемку, но и небольшой выступ внутри нее, идущий вдоль бревна.

А в соседнем бревне выдолбить выемку под шип – это несложно, но тоже затратно по времени.

Канадская рубка

Канадская рубка

Рубленый в чашу сруб пользуется популярностью во многих странах. В частности, в Норвегии и Канаде (отсюда и название) популярен метод так называемой канадской рубки. Он практически не отличается от рубки в курдюк и тоже характеризуется полным отсутствием риска смещения.

Единственная разница – это форма самого шипа. При канадской рубке он тоже располагается вдоль бревна, но является более узким и продолговатым, чем при курдючном методе.

Чем отличаются виды рубки

Между разными технологиями рубки есть довольно существенные отличия. Для удобства рассмотрим их в небольшой таблице.

Способ рубки Выступают ли торцы бревен за углы постройки? Форма выемки Расположение выемки
В лапу Нет Прямоугольная В каждом бревне
Русская чашка (в обло) Да Полукруглая, гладкая В нижнем
Сибирская (в охлоп) Да Полукруглая, гладкая В верхнем
В курдюк Да Полукруглая, с выступом (шипом) В нижнем
Канадская Да Полукруглая, с выступом (шипом) В нижнем

Другое важное отличие рубок разных видов – по сложности. Самыми простыми методами можно назвать рубки в лапу и в обло, а самыми сложными – канадский и в курдюк.

Технология в охлоп же является золотой серединой, соблюдая баланс между сложностью исполнения и надежностью постройки.

Как рубить сруб в чашу своими руками 

Теперь – подробно рассмотрим технологию рубки в чашу. Она состоит из 3 основополагающих шагов – подготовки, разметки и непосредственно вырубки.

Подготовка

Начинается подготовительный этап с того, необходимо выбрать технологию рубки. Новичкам, у которых ранее не было опыта со строительством срубов, стоит предпочесть метод в охлоп (сибирскую рубку), где бревна кладутся чашей вниз.

Без должного опыта работа будет продвигаться медленно, и дом в процессе возведения наверняка неоднократно попадет под дождь. Если чаши будут внизу – дождь их не намочит, и риск гниения будет минимальным.

Дальше – нужно выбрать правильные бревна под чашу сруба. Это должны быть:

  • качественные хвойные бревна (лучше сосновые, но можно применять ель и лиственницу);
  • желательно – срубленные зимой;
  • изначально высушенные (на дачном участке просто нет построек, в которых можно разместить и качественно высушить столько древесины);
  • лучше оцилиндрованные – их геометрическая ровность значительно упростит этап разметки и подгонку.

Разметка

Чтобы чаша сруба была действительно прочной, и бревна не смещались – выемки должны быть идеально ровными. Поэтому нужно начать с технологии разметки чаши сруба и выполнить эту работу максимально тщательно.

Для разметки желательно наличие плотницкой черты – инструмента из 2 металлических пластин с заостренными краями, напоминающего циркуль. С помощью черты можно проводить 2 параллельных линии, что значительно упрощает работу.

Разметка проводится в таком порядке:

  1. Положить 2 бревна на землю или деревянный настил. Поверхность должна быть идеально ровной – это стоит проверить строительным уровнем.
  2. Разместить бревна строго параллельно одно к другому.
  3. Сверху положить поперечное бревно, идущее строго перпендикулярно. Важный момент – поперечное бревно должно находиться на расстоянии не меньше 25 см от торцов (краев) параллельных бревен.
  4. Закрепить бревна металлическими скобами, чтобы избежать вращения и смещения в процессе разметки.
  5. Настроить черту так, чтобы расстояние между кончиками пластин составляло ровно половину от диаметра венца.
  6. Опираясь обоими кончиками черты на разные бревна, провести по бревну, в котором будет вырублена чаша, прямую линию. Первая ножка должна перемещаться по дуге «опорного» венца, а вторая – рисовать на параллельном бревне контур чаши.
  7. Отступив от торца бревна не меньше 25 см, нарисовать несмываемым карандашом полукруглый паз, в нижней точке доходящий ровно до середины бревна (до линии, нарисованной в предыдущем шаге).
  8. Пронумеровать бревна (с размеченной чашей – 1, соседнее – 2). Это нужно сделать обязательно – тогда сборка и подгонка станут значительно проще.

Теперь – остается только повторить действия для всех остальных бревен. Можно обойтись и без плотницкой черты – работать с ней без опыта сложновато, многим людям проще размечать бревна обычной линейкой, циркулем.

В общем, стоит поэкспериментировать и найти удобный способ, прежде чем браться за работу.

Вырубка пазов

Дальше наступает практический этап работ – рубка сруба. Здесь стоит стараться сделать все чаши идеально ровными, одинакового размера, но если это не получилось – не беда. В дальнейшем неровности можно будет компенсировать, используя уплотнитель.

Порядок действий:

  1. Выпилить основную часть древесины (примерно, не точно по контуру) из будущей чаши – это называется черновой вырубкой. Удобнее и быстрее делать это бензопилой или электропилой, но только в том случае, если человек ими мастерски владеет. В противном же случае – лучше взять ручную пилу, с которой работа будет дольше, зато намного точнее.
  2. Подогнать чашу до размеченного контура (произвести чистовую вырубку). На этом этапе стоит использовать плотницкий топор, а для финишной доработки – стамеску и молоток.
  3. Примерить вырубленную чашу к венцу, который при сборке сруба будет в нее ложиться. Можно для удобства зачернить чашу углем – тогда огрехи и неровности будут виднее. Если обнаружилось, что бревно ложится не идеально – доработать чашу стамеской.
  4. Когда необходимая плотность сопряжения бревен достигнута – вырубить по всей длине бревна (с той же стороны, что и чаша) неглубокий продольный полукруглый паз. Для этого удобнее применять закругленный кованый топор. Этот этап – одинаковый для любой технологии строительства из оцилиндрованного бруса или бревен.

Дальше – нужно повторять этот порядок действий для каждого следующего бревна, вырубая чаши и продольные пазы.

Про постройку дома с нуля от А до Я, нажмите сюда!

Начинать сборку стен сруба стоит только после того, как все чаши вырублены и проверены на плотность сопряжения. Сама сборка не составляет труда и состоит из нескольких шагов:

  1. Положить нижнее бревно.
  2. Уложить в чашу поперечное бревно.
  3. Заполнить продольный паз, вырубленный в нижнем венце, ленточным уплотнителем. Обычно применяются льняные или джутовые ленты.
  4. Положить второе бревно. Простучать сверху деревянной чуркой, чтобы обеспечить плотное прилегание.
  5. Проверить строительным уровнем горизонтальность и вертикальность конструкции.

Остается только продолжить собирать венцы, пока конструкция не будет завершена. Для большей надежности можно скреплять венцы деревянными нагелями (стоит заранее высверлить отверстия с шагом от 1,5 до 2 м), но в старину обходились и без этого. Потом – останется законопатить швы между бревнами.

Полезные советы

Чтобы рубка деревянного сруба в чашу прошла успешно, стоит принять во внимание несколько советов:

  1. Имеет смысл согнуть из жести шаблон, точно имитирующий форму и размеры венцов. Его значительно легче поднимать для проверки подгонки, чем целое бревно.
  2. Сначала стоит произвести полную сборку чернового сруба на земле. Только после нее, если всё хорошо и надежно – разобрать и заново собрать уже на фундаменте.
  3. Обрабатывать венцы антисептиком от гниения лучше по одному, после разборки чернового сруба. Пропитывать надо 2 раза – второй после полного высыхания первого.
  4. Если чаша оказалась великовата, и бревно в ней катается – исправить ситуацию можно, добавив уплотнитель. Это же поможет и в случае со слишком глубоким продольным пазом.
  5. В качестве уплотнителя лучше использовать джут, лен или по старинке – мох. Эти материалы достаточно упругие, способствуют выведению влаги и не формируют конденсат.
  6. После укладки каждого венца стоит проверять горизонтальность конструкции. Если она не идеальна (один край выше другого) – подправить, добавив уплотнителя.
  7. Если используется метод рубки с шипом (в курдюк или канадский) – верхушки шипов стоит делать чуть-чуть острыми, а паз – на 2 мм более узким, чем сам шип. Тогда сборка будет максимально прочной, и при усадке сруба шип заклинит намертво.

Советуем также почитать про строительство бани из сруба своими руками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector