Как построить сруб бани своими руками. Пошаговая инструкция от проекта, до возведения.

В данной статье мы расскажем, как построить сруб или баню из бревна. Вы получите пошаговый план действий для постройки своими руками. От выбора места на участке до отделки.

Баня из бревна, пошаговая инструкция

Строительство бани, как и дома – это процесс поэтапный. Далее мы подробно рассмотрим, как строится сруб из кругляка своими руками. К слову, для бани действительно лучше всего использовать бревна или круглый брус.

Древесина «неправильной» формы (в том числе дикарь) намного хуже справляется с основными задачами – сохранением тепла и влаги внутри сооружения.

Выбираем место и делаем проект

Итак, первый этап. Сначала нужно выбрать место, на котором будет произведена установка сруба. Здесь есть несколько важных критериев:

1. Расстояние от дома – не меньше 15 м. Это продиктовано правилами пожарной безопасности.
2. Удаленность от дороги, а также – забор или кусты вокруг бани. Эти требования понятны – никто не хочет, чтобы случайные прохожие стали свидетелями его водных процедур. Также роль ограды могут выполнить сараи и другие хозяйственные постройки.
3. Близость к водоему пресной водой. Условие далеко не обязательное – оно связано с комфортом посетителей бани. Если зимой можно прыгать в снег, то в летнюю пору популярностью будет пользоваться прохладный пруд. Если он есть на участке, то пускай баня будет расположена неподалеку, а дверной проем – выходит в его сторону.

Следующий шаг – это создание проекта. Если баня строится собственными силами, то можно обойтись без подробного «расписывания» работ. Особенно – если человек уже получил необходимый опыт при возведении дома.

Но нарисовать план-чертеж надо обязательно, ведь без него сборка бани из оцилиндрованного бревна будет сильно затруднена.

Несколько важных условий, которые нужно соблюдать при составлении проекта:

1. В здании бани должно быть 3 помещения. Это предбанник, парная и моечная. Последние можно и совместить, но предбанник всегда отделяют стеной.
2. Средние размеры комнат таковы. Предбанник – 1,4 м² на каждого посетителя бани, а моечная и парная – по 1,2 м². Можно делать меньше или больше, но «без фанатизма». Если баня окажется слишком просторной – она будет быстрее терять тепло, и придется тратить больше ресурсов на обогрев. А в слишком маленькой будет душно и некомфортно.
3. В предбаннике должно быть достаточно места для того, чтобы разместить шкаф (для одежды) и места для сидения (обычно это скамьи).
4. Если на участке много места, а строительство не стеснено финансами – в баню можно добавить дополнительные комнаты (душевую, комнату для отдыха и т.п.). Их размеры – произвольные.
5. Рекомендуется делать дверной проем с южной стороны постройки, а оконные – с и западной. Это пригодится зимой, ведь на южной стороне будут быстрее таять сугробы, а за западными окнами будет садиться солнце, что даст естественное освещение во второй половине дня.

Кроме графического плана, не стоит забывать и о смете. Заранее составленный список всех товаров с их ценами – это залог экономии. Так же советуем прочитать про пошаговую постройку дома с нуля. В ней вы узнаете, как можно сэкономить на строительстве.

Фундамент

Чтобы сделать банный сруб своими руками, нужно начинать с фундамента. Поскольку постройка весит немного, то тяжелый монолитный фундамент ей не нужен. Стоит ограничиться ленточным или столбчатым (свайным) основанием – это намного проще и дешевле.

Важный момент – ленточный фундамент больше подходит для глинистых, лесных и болотистых грунтов. А при строительстве бани на склоне стоит выбирать свайный вариант.

Ленточный

Сделать ленточный фундамент для бани из бревна своими руками – проще всего. Алгоритм следующий:

1. По периметру запланированной постройки (вдоль будущих стен) выкапывают траншею. Стандартная ширина – 40 см, а глубина – 50 см. В холодных регионах глубину увеличивают – ров должен быть глубже уровня промерзания почвы.
2. На дно траншеи насыпают смесь гравия и песка толщиной примерно 20% от глубины траншеи. Для глубины в 50 см слой «подушки» – 10 см. Можно обойтись и без гравия, на песок обязателен.
3. В траншею устанавливают арматурные каркасы. На рынке стройматериалов продаются готовые конструкции подходящих размеров.
4. Вокруг рва ставят деревянную опалубку высотой около 50 см.
5. Заливают бетоном до верхней грани опалубки. После того как бетон полностью высохнет, древесину убирают.
6. Поверх фундамента кладут слой гидроизоляции. Для бани это очень важно. Сначала поверхность промазывают горячим битумом, а поверх него – укладывают утеплитель. Обычно используют рубероид, но материал можно выбрать на свой вкус.

Столбчатый (или свайный)

Если принято решение построить сруб из круглого леса своими руками на столбчатом фундаменте – алгоритм действий будет таким:

1. По периметру будущего фундамента выкапывают траншею шириной и глубиной около 50 см.
2. В местах установки опор (свай) выкапывают углубления около 150 см. Такие «ямы» делают по углам траншеи и в местах стыков между внешними стенами и межкомнатными перегородками. Если между соседними углублениями оказалось хотя бы 200 см промежутка, то прямо посередине выкапывают еще одно.
3. В углублениях строят опоры. Самые распространенные материалы для них – кирпич или асбестовые трубы. Внутрь каждой опоры «вмуровывают» несколько стержней арматуры так, чтобы прутья возвышались над уровнем грунта примерно на 30 см.
4. Ставят вокруг траншеи опалубку. Ее высота – около 40 см. Укладывают в ней арматурные каркасы и связывают их с прутьями, выступающими из опор.
5. Заливают бетоном и ждут полного высыхания. Потом убирают опалубку.

Так же можно закрутить винтовые сваи. Для этого нужно грамотно рассчитать нужное расстояние между ними.

Фундамент под печь

Чтобы построить хорошую баню из сруба, одного фундамента недостаточно. Нужен и другой, поменьше – для печи. Он требуется не только по строительным нормам, но и с практической точки зрения. Тяжелая печь будет давить на пол, что приведет к ее разрушению или к перекосу здания. Но есть такие нюансы:

• если печка весит меньше 300 кг, то для нее фундамент можно не делать (достаточно лишь соблюсти пожарную безопасность – способ описан дальше);
• для более массивной печи (от 300 до 750 кг) фундамент рекомендован, но не обязателен;
• если же конструкция печи весит больше 750 кг, то фундамент под ней необходим по закону.

В бане, построенной своими руками, печку зачастую кладут из кирпича. А такая обычно весит не меньше тонны. Для нее делают фундамент из кирпичной кладки, укрепленный арматурой.

Но если суммарный вес материалов для печи (его стоит рассчитать заранее) – меньше 750 кг, то можно обойтись упрощенным противопожарным основанием:

1. На фундамент бани (или прямо на пол, если он бетонный) наносят глиняный раствор.
2. На раствор кладут лист асбеста, а поверх – лист кровельного железа. Важно, чтобы и асбест, и железо выступали со всех сторон будущей печи хотя бы на 25 см.
3. На железе начинают строить печку.

Канализация

Строительство любой бани из бревна своими руками подразумевает наличие канализационной системы. Она предназначена для отвода использованной воды. В структуру канализации входят:

• колодец для сточных вод;
• приямок, оснащенный гидрозатвором;
• трубы.

Приямок выкапывают поблизости к фундаменту перед тем, как собрать сруб. Из моечной и парной комнат в него ведут трубы (пластиковые, керамические или чугунные). Принципы сооружения приямка таковы:

• находится на расстоянии не менее 50 см от фундамента;
• длина и ширина – примерно 50х50 см;
• глубина – 70 см;
• стены и дно покрыты слоем бетона толщиной 10 см.

К стенам приямка герметично крепят оцинкованный гидрозатвор. Он нужен, чтобы в баню не попадали холодный воздух и неприятный запах.

Далее выкапывают колодец. Его параметры:

• удален от приямка на 2,5 м (или больше);
• способен вмещать не менее 2 м³ воды;
• дно колодца засыпают песком или гравием (толщина слоя – 1 м);
• поверх слоя песка утрамбовывают слой грунта (50 см).

Когда оба отверстия выкопаны, остаётся лишь проложить трубы. Важный момент – труба, ведущая от приямка к колодцу, должна быть закопана значительно ниже уровня промерзания грунта (лучше всего на глубине около 1,5 м).

Зимой приямок накрывают парой крышек из дерева или металла, а между ними кладут утеплитель (например, войлок).

Гидроизоляция фундамента

Сборка сруба бани из бревна невозможна без хорошей гидроизоляции. Для сооружения, всецело предназначенного для водных процедур, это очень важно. Обычно делают так:

1. Полностью высохший фундамент смазывают горячим битумом.
2. На битуме, пока он не успел застыть, раскатывают слой рубероида.
3. Повторяют процедуру. Поверх рубероида снова размазывают битум, а потом – кладут еще один лист изоляционного материала.

Такой двухслойной гидрозащиты обычно хватает для домашней бани. Сквозь комбинацию битума и рубероида влага не «добирается» к фундаменту.

Инструменты

На данном этапе строительства переходят к сборке стен бани. Для этого понадобятся такие инструменты:

• комплект стамесок разных размеров;
• молоток и топор (для дерева);
• киянка;
• рубанок;
• электродрель;
• электро- или бензопила (не слишком мощная, чтобы не повредить бревна);
• измерительные приборы (уровень, отвес, угольник, линейка, рулетка);
• «черта», или скрайбер.

Вероятнее всего, «черту» придется делать своими руками. Этот инструмент для разметки бревен стоит довольно дорого, и покупать его ради единственного применения в жизни нет смысла.

Для его создания берут прямую проволоку из стали и затачивают оба конца так, чтобы они были острыми, как «иголка» циркуля. Потом сгибают проволоку ровно посередине. Для удобства можно закрепить на сгибе рукоятку.

Выбор бруса

Лучший выбор для строительства бани – это лес-кругляк. Этот оцилиндрованный брус делается из разных пород дерева. Но в России чаще всего строят из сосны, ведь она сочетает в себе хорошее качество и доступную цену. Кроме того, сосна довольно проста в механической обработке.

На рынке можно найти кругляк 4 сортов. Лучший из них – 1 сорт, но ввиду дороговизны его применяют лишь для тонкой работы по дереву. В строительстве используется 2 сорт. А вот 3 и 4 сортов стоит избегать – там много сучков и неровностей.

Есть несколько важных условий выбора:

1. Все бревна одинакового диаметра. Кроме нижнего венца – он должен быть толще примерно на 5 см.
2. Материал должен быть свежим, а в идеале – срубленным зимой. В зимнюю пору все процессы в стволе дерева замедляются, поэтому такие бревна более податливы в обработке.
3. В умеренном климате можно выбирать кругляк диаметром от 15 до 18 см. А в холодных районах, где температура падает до -40°C, диаметр должен быть выше – от 21 до 24 см.

Возведение стен

Обычно баню строят по так называемой «русской» технологии. Это классический способ сборки сруба, довольно простой для новичков. Общий принцип таков:

1. Поверх фундамента кладут обвязочный венец. Для него используют более толстые бревна, чем для всех остальных венцов. Предварительно древесину пропитывают антисептиком.
2. Бревна соединяют под прямым углом, используя один из 2 способов. Соединение в чашу применяется для предварительно обработанных (оцилиндрованных) бревен, а в лапу – для неподготовленных.
3. Под бревна заталкивают джут или паклю, чтобы они более плотно прилегали к фундаменту.
4. По тому же принципу укладывают второй венец (он тоже пропитывается антисептиком).
5. Прикрепляют второй венец к нижнему с помощью круглых деревянных нагелей или квадратных шкантов. Все стыки заполняют джутом или паклей.
6. Аналогично продолжают укладывать венцы один за другим, пока не будет достигнута высота крыши.
7. После того как баня срублена, переходят к формированию межкомнатных перегородок.

Этап возведения стен для бани полностью аналогичен сборке деревянного дома. Если человек уже построил дом своими силами, то здесь ему будет легко.

Перегородки

Чтобы собрать баню, много перегородок не нужно. В целях экономии можно объединить моечную и парную комнаты, и тогда будет нужна всего одна внутренняя стена – отделяющая предбанник.

В перегородку между моечной и предбанником обычно встроена печь. Поэтому ее можно сооружать так:

• полностью из кирпича;
• из бревен с кирпичной рамкой для печи (рамку делают толщиной в один кирпич).

А вот другие перегородки (если они есть) могут быть как кирпичными, так и деревянными.

Важный момент – все внутренние стены должны быть тепло- и гидроизолированы. Иначе в предбаннике будет очень жарко, а моечная и парная будут терять тепло.

Конопатка

Построив сруб из кругляка своими руками, его конопатят. Этот процесс состоит из 2 этапов:

• сразу после сборки сруба;
• повторение через несколько лет, когда закончится усадка.

Для процедуры используют плотницкий молоток или киянку, а также – специальный инструмент-конопатку (деревянную или металлическую). Суть процедуры максимально проста – в стыки между бревнами заталкивают уплотняющий материал (джут, паклю, мох и т.п.).

Проще всего конопатить именно джутом, ведь он имеет ленточную форму и легко заталкивается в пространство между венцами.

Если пространство между венцами уже уплотнялось при строительстве стен, то конопачение может и не понадобиться. Но стоит осмотреть стыки на предмет щелей. Малейшее отверстие надо уплотнить, чтобы стены не пропускали тепло. У нас есть отдельная статья про конопачение.

Современным методом, к тому же более долговечным, является заделка щелей вспененным шнуром и последующая герметизация акриловым герметиком.

Шлифовка

На следующем этапе стены нужно отшлифовать. Это позволяет:

• защитить древесину от плесени (что очень важно в бане);
• улучшить ее внешний вид;
• замедлить процесс старения дерева.

Чтобы отшлифовать сруб бани своими руками, используют небольшую болгарку. Оптимальный диапазон мощности – от 600 до 900 Вт. Более мощный прибор повредит древесину.

Также стоит подготовить набор насадок с разной зернистостью. При шлифовке диски болгарки быстро стираются из-за контакта со смолой, поэтому их понадобится немало.

Не стоит тратить на шлифовку слишком много времени. Оптимально – если 1 метр бревна займет не более 2 минут. Переусердствовав, можно повредить древесную структуру. Процесс состоит из таких этапов:

1. Первичное обдирание. На этом «черновом» этапе используют диск с зернистостью 40. Достаточно пройтись по стенам, чтобы устранить крупные недочеты.
2. Удаление основных неровностей. Для этого подойдет насадка с маркировкой 80.
3. Тонкая шлифовка. Здесь нужен диск с «зерном» 100. Финальный этап призван завершить отделку бревен или подготовить их к покраске.

Важный момент – шлифовать надо после того, как древесина полностью высохнет. То есть, через пару-тройку месяцев после возведения стен. От влажного дерева не получится добиться идеальной гладкости.

Кровля и потолок

Лучше всего сделать потолок для бани двухслойным:

• черновой слой;
• отделочный.

Общий алгоритм такой:

1. Черновой потолок прибивают или привинчивают к лагам (горизонтальным брусьям, прикрепленным к верхнему венцу стен). При необходимости лаги могут быть укреплены поперечными балками.
2. Сверху на черновой потолок насыпают шлак или керамзит для утепления.
3. Снизу к потолку крепят любой листовой утеплитель и пароизоляционную пленку.
4. Поверх слоя пароизоляции потолок отделывают. Можно выбрать любой способ отделки, но чаще всего для бани используют шпунтованную доску из сосны или липы. Толщина – не менее 20 мм.

Затем переходят к крыше:

1. Кладут на верхний венец сруба балки и прикрепляют их к венцу нагелями. Эти балки нужны, чтобы не крепить стропила напрямую к бревнам.
2. Устанавливают стропила по выбранной форме крыши. Можно делать одно- или двухскатную, но широко распространен и плоский вариант. Угол наклона может быть разным – от 10° до 60°.
3. Если пролет стропил – длиннее 5 м, то их дополнительно подпирают вертикально стоящими досками.
4. К стропилам крепят обрешетку – сплошное покрытие из плотно состыкованных досок.
5. Поверх обрешетки кладут кровельный материал. Обычно это шифер, металлочерепица или рубероид. Напуск покрытия на стены – не менее 50 см, чтобы во время осадков вода не попадала на дерево.

Важный момент – крышу надо строить не раньше, чем через 3 месяца после стен. За это время пройдет начальная усадка. Если не подождать, то во время усадки кровли будет деформироваться.

Окна и двери

Есть 2 способа обустроить оконные и дверные проемы:

• во время сборки стен, вырезая в бревнах специальные пазы и врубки;
• уже после сборки.

Второй вариант гораздо проще, а потому предпочтительнее. После того как построенный сруб завершен, в требуемых местах просто вырезают проемы бензопилой.

В полученных проемах обустраивают оконные и дверные коробки, прикрепляя к торцам бревен бруски или доски. Крепить коробки лучше всего с помощью пазовых соединений, но для упрощения подойдут и деревянные нагели.

Про установку окон в сруб читайте тут!

Отделочные работы

Внутреннюю отделку бани осуществляют так же, как и для других построек. Отделка состоит из:

• слоя утеплителя (его кладут на стену);
• пароизоляционной пленки;
• отделочного материала (предпочтительнее всего вагонка из лиственных пород – она более устойчива к высокой влажности и температурам).

В парной комнате обычно используют теплоизоляцию, основанную на фольге. Это препятствует перегреву и порче отделочных материалов. А в моечной и предбаннике особое внимание уделяют влагозащите.

Пол отделывают керамической плиткой или керамогранитом. Выбирают материал с шероховатой поверхностью, чтобы ноги не скользили.

Не забудьте и про защиту дерева от гниения. Для этого используются различные виды составов и пропиток.

Подробнее о том, как срубить сруб

Пройти все этапы строительства бани из бревна тяжело, если не знать о тонкостях создания сруба. Если человек уже построил дом своими руками, ему всё это прекрасно известно. А вот новичкам стоит узнать некоторые нюансы.

Брус, цилиндр или дикарь

Стоит делать сруб своими руками из бревен идеально круглой формы. Это может быть:

• лес-кругляк (оптимальный вариант из-за отличных теплоизолирующих свойств и простоты обработки);
• оцилиндрованный брус (тоже хорошо, но термозащита похуже – понадобится больше утеплителя);
• дикарь.

Собирать баню из дикаря не рекомендуется, поскольку он зачастую не отвечает основным требованиям:

• бревна должны быть ровными (на протяжении 1 м длины диаметр может меняться не больше, чем на 1 см);
• на бревне не должно быть синеватых пятен, сигнализирующих о будущем гниении;
• недопустимы смоляные карманы;
• сердцевина на срезе должна быть однотонной (и темнее, чем древесина вокруг нее).

Оцилиндрованный брус обычно ровный, а вот к лесу-кругляку стоит присматриваться. Если один конец тоньше другого хотя бы на 3 см – это уже повод забраковать изделие.

Удаление коры

При покупке бревен для строительства домашние бани из сруба человек, скорее всего, заметит, что с изделий не сняли кору. Иногда ее таки удаляют, но редко. Причина в том, что это требует много времени и почти не влияет на цену.

Поэтому кору придется снимать самостоятельно, прежде чем срубить баню. Оставлять ее нельзя – обязательно заведется «шашель». Кору удаляют так – поддевают с одного торца небольшим топориком и ведут лезвием вдоль бревна до второго торца.

Пока материал сырой, это делается очень просто. Но если древесина успела высохнуть, то с корой придется повозиться, и простое «зашкуривание» уже не поможет.

Выкладка бревна

Если возведение бани планируется не сразу после покупки бревен, а через некоторое время – их надо правильно уложить на хранение. Есть условия:

• бревна не должны лежать на земле – расстояние от поверхности не менее 25 см;
• складывать можно любым способом, но промежуток между параллельными бревнами должен быть от 7 до 10 см (то есть, их нельзя класть вплотную).

Начальная разметка

Перед тем, как построить деревянный сруб, нужно предварительно разметить территорию и материалы. Это делают так:

1. По периметру натягивают тонкую бечевку (или леску), чтобы обозначить границы стен. Межкомнатные перегородки помечают тем же способом.
2. Потом размечают сами бревна. Их складывают параллельно, чтобы торцы идеально совпадали. Прямо посередине каждого бревна проводят продольную прямую линию. Точность разметки контролируют уровнем, рулеткой и при необходимости линейкой.
3. Также отмечают на торцах бревен форму будущих пазов. Одно бревно стоит обрезать по разметке, чтобы проверить паз шаблоном нужной формы. Шаблон должен плотно входить, но без чрезмерных усилий.

Рубка в лапу

При рубке сруба своими руками лучше использовать способ в лапу. Он популярен ввиду своей простоты и экономности. А для бани он предпочтителен еще и потому, что лучше сохраняет тепло внутри. При данной методике концы бревен или брусьев не выступают за углы.

Виды соединений при рубке в лапу:

• прямое (одно- или двухстороннее);
• «ласточкин хвост»;
• с присеком (самое надежное, но делается сложнее).

Этот способ сборки сруба из бруса доступен даже строителю без опыта. Но стоит соблюдать одно правило – делать изначальные вырубки чуть меньше требуемого размера. «Подогнать» слишком маленький паз нетрудно, а вот исправить слишком большой – уже невозможно.

Подгонка

Прежде чем строить баню, стоит узнать и о таком важном этапе, как подгонка бревен. Ее особенности:

1. Когда вырезают паз и лапу, именно лапу подгоняют первой. Из нее «на глаз» удаляют любые неровности и проверяют с помощью заранее сделанного шаблона. Затем подгоняют и сам паз, замеряя его и сравнивая с шаблоном.
2. Малозаметные выступы бревен удаляют по методу «посадки на головешку». Гребень бревна, находящегося снизу, натирают остывшим куском древесного угля. Получившаяся полоса должна быть совсем немного шире, чем паз верхнего бревна. Уголь позволяет заметить то, что не видно невооруженным глазом.
3. После того как верхнее бревно уложено в лапу, по нему надо простучать «бабой» по всей длине. Это поможет осуществить финальную подгонку. «Баба» – это обрезок бревна длиной около 50 см и диаметром до 25 см. В «бабу» вбиты параллельные металлические скобы, исполняющие роль ручек.

Важный момент – щели между соседними бревнами не должны быть шире 10 мм. А в углу – не больше 5 мм. Эти промежутки можно законопатить, а вот с более широкими уже сложнее.

Пазы сруба

Чтобы сруб бани из бруса как можно меньше пропускал тепло, надо обеспечить максимально плотное прилегание бревен. Часто для этого:

1. В бревне верхнего венца делают паз по всей длине. Его диаметр должен составлять 1/3 от диаметра бревна.
2. Верхнее бревно кладут на нижнее и делают разметку «чертой», чтобы вырезать углубление необходимой формы.

Пазы могут быть полукруглыми или треугольными. Сделать треугольный немного проще, но с бензопилой средней мощности оба варианта не вызовут затруднений. А подкорректировать можно стамеской. Кстати, круглый паз требует меньше уплотнителя.

Стоит сказать, что для постройки из бревен длиной менее 6 м такие продольные пазы не обязательны. Можно обойтись и без них при условии тщательной конопатки.

Соединение углов

Чтобы собрать качественный сруб бани, нужно правильно соединять углы. Есть немало возможных методов:

• встык – самый простой, но очень плохо сохраняет тепло;
• коренной и Т-образный шипы – крепкие, но плохо переживают усадку;
• в полдерева – усовершенствованный вариант предыдущих, но его труднее сделать;
• в лапу – теплый и несложный «ласточкин хвост»;
• в чашу и в курдюк (также именуется «канадской» рубкой) – альтернатива предыдущему, но для бани лучше именно в лапу.

Соединение в лапу, которое также часто называют «русской» рубкой, выполняют по необработанной древесине. Такой тип соединения экономит материалы и годится для бани благодаря тому, что обеспечивает очень теплые углы.

На что собирать?

Есть два основных способа сборки бруса. Вкратце рассмотрим оба.

Нагели

При монтаже бани из дерева чаще всего используют круглые нагели, изготовленные из той же породы. Их весомое преимущество заключается в том, что их можно купить, а не делать самому. А отверстия под них легко высверливаются электродрелью.

Для крепления на нагели делают отверстия в бревне с шагом от 1 до 1,5 м. Верхнюю пару венцов просверливают насквозь, а третий – не полностью. Чтобы после усадки баню не перекосило, запятая, нагели должны входить в верхний венец на 6 см или более.

Шканты

Сруб для домашней бани своими руками можно делать и с помощью деревянных шкантов. Их сечение – квадратное. В принципе, собирать сруб из бревна на нагели и шканты одинаково удобно. Крепления сопоставимы по надежности. Но отверстия под последние делать сложнее ввиду квадратной формы.